1990 Gevrey Chambertin (R.Trapet)
1990 ジュブレ・シャンベルタン（ロシニョール・トラペ）
1990 Morey Saint Denis (T.Merme)
1990 モレ・サン・ドニ(トプノ・メルム)
1990 Chambolle Musigny Les Veroilles (G.Bartord)
1990 シャンボール・ミュジニー・レ・ヴァロワイユ（ジスレーヌ・バルト）
1990 Volnay Les Champans (de Montille)
1990 ヴォルネイ・レ・シャンパン（ド・モンティーユ）
1990 Volnay Champans (M.d`Angervill)
1990 ヴォルネイ・シャンパン（マルキ・ダンジェルヴィーユ）
1990 Echezeaux (J.Drouhin)
1990 エシェゾー（ジョゼフ・ドルーアン）
1990 Echezeaux (F.Vigot)
1990 エシェゾー（ファブリス・ヴィゴ）
1990 Clos de Vougeot (Grivelet Pere ＆ Fils)
1990 クロ・ド・ヴージョ（グリヴレ・ペール・エ・フィス）

今回のワイン会は、２０世紀におけるグレートヴィンテージ１９９０年の村名からグランクリュ、ドメーヌからネゴスまでの錚々たるワインを８アイテム揃えました。

まずは村名２種からスタートです。ロシニョール・トラペの村名ジュブレ・シャンベルタン。名門ルイ・トラペの直系トラペ家には２人の子供がおり、長男はジャン・ルイ・トラペを、ロシニョール家に嫁いだ娘は夫ジャック氏と共にロシニョール・トラペを始めました。この１９９０年は、ロシニョール・トラペとしてのファースト・ヴィンテージです。

次は、７代目となる兄ロマンと妹ヴィルジニーの兄妹がモレ・サン・ドニ村を拠点に運営を行っているトプノ・メルムのモレ・サン・ドニです。ペロ・ミノの当主クリストフ・ペロ・ミノとは従兄同士の間柄で、分割相続のため多くの畑で隣り合っていることもあり、実際に畑ではクリストフ・ペロ・ミノと協同栽培を行っています。２００１年からビオロジックでの葡萄栽培を行っており、今や「モレ・サン・ドニのカリスマ」として注目される優良ドメーヌとなっています。

続いてプルミエ・クリュを３種。ジスレーヌ・バルトーのシャンボール・ミュジニー・レ・ヴァロワイユ。お父様が１９９９年に亡くなり、現在はジスレーヌが１人でワインを造っていますが、１９９０年は父娘の合作です。畑はボンヌ・マールの上部に位置し、豊富なミネラル感を備えたエレガントな味わい。

そして、２つのドメーヌのヴォルネイ・レ・シャンパンの競演です。ヴォルネイの代名詞は女性的、シャンボール・ミュジニーのようなボディのしなやかさや繊細さが個性です。「シャンパン」とは「傾斜の畑」という意味で、名前のとおり地表がきれいな曲面を描いている、とても水捌けのよい畑です。石灰質土壌の繊細さとミネラルの風味、粘土質土壌の力強さとボリューム感の調和が取れていて、ヴォルネイのキャラクターを最も良く表現しています。ド・モンティーユは３００年の歴史を持つ家族経営のドメーヌで、１９９０年以降、銀行家として働いていた息子のエティエンヌがドメーヌでより責任のある仕事を担うようになりました。マルキ・ダンジェルヴィーユも約２００年に渡り、ヴォルネイでワイン造りを続けている名門で、ヴォルネイ村の最高峰と言っても過言ではありません。

この後グラン・クリュが３種登場します。まずは、ジョセフ・ドルーアンとファブリス・ヴィゴのエシェゾーから。エシェゾーはこれぞブルゴーニュの銘醸特級畑！と言えるシルクのような滑らかさと長い余韻が特徴です。ジョゼフ・ドルーアンは１８８０年にボーヌに創立され、現在でも家族経営にこだわり、頑なに創業当時から受け継がれるテロワールへの信念を守りつづけるブルゴーニュを代表するドメーヌです。ブルゴーニュ最良のネゴシアンですが、エシェゾーはドメーヌ物。対するファブリス・ヴィゴは、１９９０年に家業を継いだヴォーヌ・ロマネ村の生産者。当初は凝縮したワインを造っていましたが、近所に住む伝説の醸造家アンリ・ジャイエがヴィゴの蔵を訪れた際、「もっと自然に忠実な心地よい果実味のあるワインを造りなさい。醸造段階であまり手を加えすぎると良くない」とアドバイスされ、熟した果実の良さとテロワールを素直に生かしたワイン造りを行うようになりました。

そして最後は、グリヴレのクロ・ヴージョです。幻の生産者グリヴレは、１９６０年代に全盛期を迎えた生産者ですが、既に消滅しています。シャンボール・ミュジニー、ヴージョ村を本拠地にワイン造りを行っていて、そのワインは良いときには、アンリ・ジャイエに匹敵すると言われていました。このワインはネゴス物ですが、流石の出来栄え。

１９９０年のブルゴーニュワインを８アイテム同時に味わえる機会です。どうぞ皆様のご参加お待ちいたしております。

2012 Chambertin Clos de Beze (P.Minot)
2012 シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ (ペロ・ミノ)
2012 Chambertin (P.Minot)
2012 シャンベルタン (ペロ・ミノ)
2011 Chambertin Clos de Beze (O.Bernstein)
2011 シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ (オリヴィエ・バーンスタイン)
2011 Chambertin (A.Rousseau)
2011 シャンベルタン (アルマン・ルソー)
2000 Chambertin Clos de Beze (R.Groffier)
2000 シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ (ロベール・グロフィエ)
1989 Chambertin (J.Prieur)
1989 シャンベルタン (ジャック・プリウール)
1979 Chambertin Reserve Jean Trapet (L.Trapet)
1979 シャンベルタン・レゼルヴ・ジャン・トラペ (ルイ・トラペ)

今回はワインの王様ことブルゴーニュのシャンベルタンにフォーカスします。皇帝ナポレオンも愛した威厳、厳格さ、スケール感はまさに王様のそれ。ブルゴーニュでも別格、かつ正反対の個性を持つ、隣り合う２つのグランクリュを比較してお楽しみいただきます。

精神的で内向的、中心に向かう静かなるエネルギーに満ち、完全な球体を持つクロ・ド・ベーズと、肉体的で外交的、溢れ出るエネルギーに満ち、他を圧倒し支配するシャンベルタン。本日のテーマ「王者の風格」とはまさにシャンベルタンを指します。ＡＯＣ法ではクロ・ド・ベーズはシャンベルタンを名乗れても、その逆はないと言う規制が存在しますが、歴史的には６３０年にベーズ修道院に寄進されたクロ・ド・ベーズの方が古く、１２７６年に初めて記録が残るシャンベルタンの遥かに以前に存在していました。

スタートは現在ブルゴーニュ最上の造り手、ペロ・ミノから。２０１２年はこの造り手の最高傑作のヴィンテージで、今に至るまでこのヴィンテージを超えるワインは造られていません。そして驚くことにこの２つのワインはネゴス物。ピエール・ダモワより借りて栽培から行っています。比較してこそはっきり分かりますが、2つの畑の個性を見事に体現しています。クロ・ド・ベーズの極上のシルキーさと完璧なハーモニー、品格、美しさ、静謐さ。対するシャンベルタンのゴージャスで官能的、巨大なスケール感。これはブルゴーニュワインの一つの到達点といえます。

続くワインはミクロ・ネゴスの代表、オリヴィエ・バーンスタインのクロ・ド・ベーズと、この村の最高峰アルマン・ルソーが造るシャンベルタンの対決です。最上のグランクリュとプルミエクリュにフォーカスしたバーンスタインのワインは、いついかなるときでもゴージャスさが身上のため、まるでシャンベルタンのような風貌があります。とてつもなく華やかで豪華、あまりにも大きなスケール感が只物ではないと思わせます。一方ルソーのワインは、同じく豪華さと華やかさ、スケール感はありますが、緻密さと純粋さも身につけています。バーンスタインがルソーに送る挑戦状。はたして下剋上はあるのか？

続くロベール・グロフィエのクロ・ド・ベーズは、畑を購入したのは１９５３年、そしてドメーヌのフラッグシップです。レザムルースの最大の所有者として有名ですが、ベストはこの畑。果実味豊かでシルキーな舌触りが身上で、２０００年という果実味のたっぷりしたヴィンテージです。

ジャック・プリウールは大規模なネゴシアンですが、このシャンベルタンは自社畑。長期に渡り低迷期が続いていましたが、１９８８年にアントナン・ロデ社の資本が入り、ナディーヌ・ギュブランが醸造を担当してから評価が急上昇しました。この生産者が造り出すワインは総じて誰もが素直に美味しいと言える味わいです。特にシャンベルタンとミュジニーの２つは、そのクオリティで信じられないほどの高みに到達しています。堅牢で堂々とした酒体がありながら、軽やかで品格に富むという出来栄え。

そしてトリを締めるのはルイ・トラぺのシャンベルタンです。１９９０年に２人の息子に分割され、長男ジャンがトラぺ・ペール・エ・フィス、次男マドノがロシニュール・トラぺになっています。１９７９年は今最も飲み頃を迎えているヴィンテージ。シャンベルタンのイメージ通りまさに王者の風格を伴うワインを堪能していただきます。どうぞ心ゆくまで味わってください。スタッフ一同皆様のご参加もお待ちしております。

2019 Anseillan by Chateau Lafite Rothschild (Pauillac)
2019 アンセイヤン・バイ・ シャトー・ラフィット・ロートシル (ポイヤック)
2001 Chateau Lafite Rothschild (Pauillac)
2001 シャトー・ラフィット・ロートシル (ポイヤック)
2000 Chateau Ducre Beaucaillou (St-Julien)
2000 シャトー・デュクリュ・ボーカイユ (サン・ジュリアン)
2000 Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande (Pauillac)
2000 シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド (ポイヤック)
1990 Carruades de Lafite Rothschild (Pauillac)
1990 カリュアド・ド・ラフィット・ロートシル (ポイヤック)
1983 Chateau Margaux (Margaux)
1983 シャトー・マルゴー （マルゴー）
1976 Chateau Lafite Rothschild (Pauillac)
1976 シャトー・ラフィット・ロートシル (ポイヤック)

スタートは、1世紀ぶりに新作として造られたシャトー・ラフィット・ロートシルトのサード「アンセイヤン」から。２０１８年がファースト・ヴィンテージで、現在はレストランのみで提供されています。８５％メルロ、１５％カベルネ・ソーヴィニヨンという驚きのセパージュ。しかしながらラフィット特有の洗練されたエッセンスははっきり感じられます。

続いて２００１年「シャトー・ラフィット・ロートシルト」の登場です。１８５５年の格付けから１７０年経過していますが、現在のクオリティを比較しても、１級シャトー筆頭の座は揺るぎなく、ボルドーの頂点に君臨しています。強さや大きさ、逞しさよりもエレガンスや品格、美しさを上位に置くフランスの美意識には、日本人とも共通する美への限りない賞賛が感じられます。そして２００１年は近年最も開いているヴィンテージゆえ、ラフィットのノーブルな魅力を十二分に感じられるボトルです。

続いてミレニアム・ヴィンテージ２０００年の２級シャトーが並びます。洗練された美しさではラフィットをも凌ぐのではと思わせる「シャトー・デュクリュ・ボーカイユ」は、キラキラと輝く色彩美と、純真無垢な美を備え、貴族性ではラフィットの後塵を拝しますが、透明感ではその上を行きます。対する伯爵夫人の名を冠する「シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド」は、芳醇で豊満、まるで中世の女性画のような美しさと、ルノワールを思わせる丸みと親しみやすさを体現し、えも言われぬ安らぎを与えてくれるワインです。

「カリュアド・ド・ラフィット・ロートシルト」は、ラフィットの同じ畑から、ファーストに使われる３０％を除き、残りの内から４０％が使用されています。１９９０年という素晴らしい年なので、セカンドと言えどもこの上ないエレガンスを感じられます。

続いて女性的の代名詞「シャトー・マルゴー」です。１８５５年の格付けではラフィットに次ぎ第２位。女性的といえどもそのイメージは、溢れるような包容力と、しなやかで丸みを帯び、優美な気品のある佇まい、と言えるのでは。１９８３年は支配人の故ポール・ポンタリエが着任した年で、オーナーはコリーヌ・メンツェロプーロス。絶頂期で偉大な成功を収めた年です。

トリは再びラフィットに戻ります。１９７６年は１９５９年以来の最上のヴィンテージで、ほぼ５０年経過した今、全てに磨きがかかり、成熟した内なる精神美と穢れなき崇高さを体感できます。どうぞたっぷりとボルドーの雄大な懐に抱かれ、癒しの時間をお過ごしください。皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。